Сравнение радиаторов по типу теплоносителя
Продолжительность эксплуатации и эффективность системы отопления зависит от многих факторов. Один из них — вид используемого теплоносителя, с помощью которого происходит передача тепловой энергии от источников тепла к приборам обогрева.
Особенности выбора теплоносителя
- уровень вязкости;
- температуру замерзания;
- показатели теплоотдачи и теплоемкости;
- безопасность в применении.
Важным фактором является и активность теплоносителя по отношению к материалу батарей, которая определяется его составом.
Варианты рабочей среды
В водяных системах в качестве рабочей среды может служить вода или антифриз. Они отличаются химическими свойствами, имеют свои преимущества и недостатки. В таблице указаны вязкость, температура замерзания и другие показатели теплоносителей.
Сравнение параметров рабочей среды разных типов
Теплопроводность при 20 °C
Склонность к коррозии
умеренно опасное вещество
к содержанию ↑Вода и ее свойства
Популярность применения воды в сетях отопления обусловлена техническими параметрами и потребительскими свойствами жидкости. Она доступна, безопасна в использовании и отличается низкой ценой и хорошими показателями теплопроводности и теплоотдачи. При снижении уровня воды в системе ее объем легко восполняется, а устранение протечек не требует особых навыков.
Среди недостатков можно выделить:
- Склонность к появлению накипи. Она образуется на внутренней поверхности приборов отопления из-за растворенных в воде солей и приводит к снижению проходного диаметра. В результате ухудшается циркуляция в сети и уменьшается теплоотдача.
- Вероятность замерзания. При температуре ниже 0 °C вода переходит в твердое состояние и, расширяясь, способствует повреждению батарей и трубопроводов.
Какой должна быть система отопления, где функции рабочей среды выполняет вода? Во-первых, ее нельзя оставлять заполненной и отключенной от источника тепла. Такая ситуация может возникнуть в частом доме из-за поломки отопительного котла, а в центральной сети — из-за крупной аварии на тепловом распределительном пункте. Кроме того, необходимо обеспечить подготовку воды перед заполнением системы, в процессе которой изменяют химический состав жидкости.
к содержанию ↑Параметры антифризов
Антифризы — водные растворы различных веществ, которые представлены многообразием вариантов. В них добавляют присадки, помогающие скорректировать физические свойства полученных жидкостей. Самыми востребованными являются антифризы на основе:
- Этиленгликоля. Для него характерна доступная цена и хорошие теплофизические показатели. Однако этиленгликоль является токсином и относится к третьему классу опасности, поэтому его нельзя применять в бытовой сети отопления.
- Полипропиленгликоля. Такой раствор безвреден для организма человека и экологически безопасен. Он отличается хорошими теплофизическими свойствами и способствует снижению гидродинамического сопротивления. Рабочая среда на основе полипропиленгликоля обладает меньшей плотностью, благодаря чему тепловая энергия быстрее распространяется по сети.
Применение антифриза благоприятно сказывается на состоянии уплотнителей и прокладок, продлевая срок их службы. Поскольку температура замерзания в среднем составляет -65 °C, то его можно использовать в частном доме с периодическим проживанием или при отсутствии блока аварийного питания, если источником тепла является электрический котел. Однако при заливке антифриза в сеть требуется постоянный контроль его кислотности.
Превышение уровня pH, рекомендованного для радиаторов, может привести к появлению коррозии.
Необходимо обеспечить и герметичность сетей, исключив вероятность утечки антифриза. Этого можно достичь, используя межсекционные прокладки и уплотнители из силикона и паронита.
Воду можно выбрать для тех сетей обогрева, которые функционируют непрерывно в течение отопительного сезона. Ее слив из системы на время отсутствия владельцев загородной недвижимости приводит к ускорению коррозионных процессов.
к содержанию ↑Совместимость радиаторов и теплоносителей
Батареи отопления современного образца могут использоваться в сетях отопления, где функции теплоносителя может выполнять как вода, так и антифриз. Однако выбирая рабочую среду, нужно учитывать некоторые особенности, которые определяются материалом изготовления радиаторов.
Стальные
Стальные приборы отопления чувствительны к составу теплоносителя и к содержанию растворенного в нем кислорода. Чтобы уменьшить вероятность возникновения коррозионных процессов, необходимо на батареях устанавливать воздухоотводчики для стравливания воздуха. Причиной появления ржавчины в стальных радиаторах может служить и пониженная кислотность рабочей среды.
Поэтому для заливки в систему обогрева с такими радиаторами нужно использовать антифриз с присадками или вода с уровнем pH не менее 7. В этом случае с течением времени на внутренней поверхности металла образуется плотный защитный слой, замедляющий появление коррозии.
к содержанию ↑Алюминиевые
Алюминиевые радиаторы также чувствительны к составу рабочей среды. Если ее функции выполняет вода, то в системе со временем скапливается кислород и повышается риск появления коррозии. Установка специального клапана или крана Маевского позволяет своевременно удалять излишки воздуха из сети и предохраняет батареи от повреждения.
При использовании антифриза нужно учитывать его вязкость, которая выше, чем у воды. Она способствует увеличению нагрузки на циркуляционный насос и повышению максимального рабочего давления в сети. Чтобы избежать повреждения батарей из-за гидравлических ударов и обеспечить бесперебойное функционирование оборудования, нужно контролировать давление в системе.
Оно не должно превышать уровень, допустимый для радиаторов из алюминия и указанный в паспорте изделий.
к содержанию ↑Чугунные
Благодаря толщине металла чугунные батареи не склонны к появлению ржавчины и не требовательны к составу теплоносителя. Риск образования коррозии может возникнуть только при значительном превышении допустимого уровня pH, который рекомендуется производителем и обычно составляет 7-8. Кроме того, радиаторы из чугуна отличаются высокой тепловой инерцией и долго не остывают, поэтому для них можно использовать любые теплоносители.
Однако выбор рабочей среды ограничивается из-за габаритных размеров приборов отопления. Объем секции чугунной батареи составляет до 1,5 л и применять антифриз в качестве теплоносителя невыгодно с экономической точки зрения. Радиаторы часто устанавливают в квартирах многоэтажных домов и сколько они прослужат, зависит от качества подготовки воды для центральных сетей отопления.
к содержанию ↑Биметаллические
Биметаллические отопительные приборы — универсальное оборудование. Они способны выдерживать высокое рабочее давление и устойчивы к появлению коррозии. Благодаря отсутствию ярко выраженной зависимости срока эксплуатации от состава теплоносителя биметаллические радиаторы можно использовать и с антифризом, и с водой.
Главное, чтобы уровень pH теплоносителя оставался в пределах 6,5-9,5. Для заполнения биметаллических приборов отопления потребуется больше антифриза, чем для алюминиевых моделей, но меньше, чем для батарей из чугуна.
Компания Lammin предлагает алюминиевые и биметаллические радиаторы собственного производства, представленные сериями Premium и Eco. Они соответствуют требованиям ГОСТ Р 31311-2005 и рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации. Устойчивость к появлению коррозии и низкая чувствительность к качеству теплоносителя достигается благодаря технологии изготовления.
Конструкция биметаллических радиаторов исключает контакт алюминия с рабочей средой. Защитные свойства алюминиевых батарей обусловлены использованием сплава с оптимальным соотношением меди, железа, кремния, цинка и магния. Внутренняя поверхность приборов отопления покрыта цирконием, который образует плотный слой и препятствует оседанию частиц, содержащихся в воде.
к содержанию ↑Правильный выбор биметаллического радиатора
Строительство частного жилого дома или ремонт квартиры сопряжены с установкой или заменой старых батарей на новые. Выбор в пользу биметаллического радиатора — правильное и обоснованное решение. Они отличаются высокой теплоотдачей, стильным внешним видом и продолжительным сроком службы.
В магазинах ассортимент биметаллических радиаторов велик, и правильно выбрать модель порой сложно. Важно помнить, что в централизованной системе отопления преобладает высокое давление, но не исключена вероятность сильных перепадов. Это происходит из-за того, что батареи подключаются к одной трубе и включаются друг за другом.
В момент запуска отопления резко начинает работу насос, что приводит к гидроудару. Радиаторы низкого качества могут выйти из строя. Кроме этого, в централизованной системе отопления используется жесткая вода.
В летний сезон, когда обогрева нет, металл радиаторов повреждается. При выборе биметаллической батареи обращайте внимание на уровень давления, на который рассчитан прибор — лучше выбирать устройства на 10 атмосфер и выше.
На что обратить внимание при выборе устройства для частного дома?
Для частных домов, где организована автономная система отопления, наиболее важным параметром является теплоотдача . В таком случае система состоит из двух труб, по которым теплоноситель циркулирует по кругу. Нормальным давлением в частных домах является 3-5 бар.
При этом вода не такая кислотная и щелочная как в централизованных системах отопления.
Именно поэтому для частных домов правильно выбирать биметаллические радиаторы с высокой теплоотдачей, что позволит экономить на обогреве в будущем . Износостойкость и прочность в таком случае уходят на второй план.
Общие критерии оценки
Существует общий ряд параметров для централизованной и автономной системы отопления, на которые стоит обращать внимание. От них зависит то, насколько качественно и правильно работают биметаллические радиаторы, а также их срок службы:
- Материал . Он должен быть устойчив к агрессивным средам, а также некачественным теплоносителям с повышенной кислотностью и щелочностью. Батарея должна быть выполнена из материала, устойчивого к электрохимической коррозии.
- Устойчивость к механическим воздействиям . Сам корпус изделия должен быть прочным. Для проверки его качества можно попробовать согнуть ребро пальцами. Изделия с низким качеством металла с легкостью гнутся, ломаются или растрескиваются. Ребра не должны деформироваться даже в самом тонком месте. Лучше, если внутренние рубчатые каналы выполнены из одного материала, например, нержавеющей стали. Если говорить о «правильной» толщине стенок внутренней трубы биметаллического радиатора, то она должна быть более 3,5 мм.
- Эластичность и качество прокладок . От них зависит герметичность и надежность соединений. Как правило, они изготавливаются из резины или силикона. Для проверки достаточно несколько раз согнуть ее пальцами. Жесткая, засохшая и неэластичная прокладка не прослужит долго.
- Качество ниппелей . Лучше, если они выполнены из прочной стали, в этом случае у них не сорвутся «усики» внутри в момент скручивания секций. При этом не должна повредиться и резьба. Ниппели низкого качества выполняются из мягкого металла. В таком случае, при установке или снятии батареи, зацепы для ключа сорвутся, и единственным вариантом будет распиливание с помощью УШМ, после чего придется доставать его части из отверстий радиатора.
- Ширина фронтальной части ребра радиатора . Минимальная — 70 мм. Если это значение будет меньше, то значительно сократится теплоотдача радиатора. Оптимальное сечение секции — 80×80 мм. При таких параметрах достигается высокая теплоотдача.
- Толщина выступающих ребер должна быть более 1 мм . Изделия с меньшими значениями отличаются недостаточной прочностью кожуха радиатора, а также сниженной теплоотдачей. Это происходит из-за излишне тонких платин теплообменника.
Секрет невысокой цены биметаллического радиатора зачастую кроется в маркетинговом ходе — производители уменьшают размер секций, что в конечном итоге существенно снижает тепловую мощность батареи. Поэтому правильнее будет обратить внимание на этот параметр при выборе биметаллического радиатора.
Еще один секрет правильного выбора биметаллического радиатора — гарантийный срок . Если он заявлен только на 1-2 года, то можно смело судить о недостаточном качестве батареи. Средний срок службы хорошего биметаллического радиатора варьируется от 20 до 35 лет .
к содержанию ↑Чек-лист правильного биметаллического радиатора
Правильно выбрать биметаллический радиатор легко. Достаточно помнить про характеристики:
- Теплоотдача одной секции варьируется от 100 до 185 Вт . В соответствии со СНиП, для отопления квадратного метра помещения, при условии высоты потолков 2,7 м, требуется 100 Вт. Для простоты расчетов есть формула: K = (S × 100 Вт) / Р, где К — число секций, S — площадь помещения, P — мощность секции. Эта формула применима для расчета при условии высоты потолков до 3 метров. Если они выше, то в формулу вводится еще одно значение: К = (S х h х 40) / Р, где h — высота потолка в метрах.
- Стойкость к химическому составу теплоносителя . Значение pH должно быть в пределах от 6,5 до 9.
- Высота радиатора определяется межосевым расстоянием плюс 80 мм . При стандартных подоконниках правильнее выбирать модели биметаллических радиаторов высотой 500 мм. Если подоконники установлены ниже 800 мм, то присмотритесь к устройствам на 350 мм. Помните, что расстояние от стенки до батареи должно быть от 3 до 5 см. Если радиатор находится ближе, то тепловая энергия будет расходоваться нерационально. При этом расстояние от подоконника до верхней части батареи должно быть 8-12 см от подоконника. Меньший зазор затруднит прохождение теплового потока от радиатора. При этом расстояние от пола до батареи должно быть 10 см. При низкой установке снижается эффективность теплообмена, а также затрудняется удаление пыли и грязи с пола под ней.
- При покупке внимательно осмотрите радиатор . На его корпусе не должно быть вмятин, царапин, сколов и повреждений декоративного покрытия. Это может послужить поводом для окисления металла и развития коррозии.
- Вес радиатора . Для ориентира одна секция весит 1,5-2 кг. Легкие изделия сделаны из тонкого металла или не относятся к биметаллическим.
Мифы строительства 10: Что залить в систему отопления
Любой, у кого есть своя система отопления в частном доме или даче. Обязательно, рано или поздно сталкивается с вопросом чем бы заменить воду?
Вода при всей её идеальности имеет два серьёзных минуса.
Она замерзает при нуле, а что ещё хуже при замерзании она расширяется. Порванные трубы, радиаторы, котлы, насосы, краны, и.т.д. При замерзании всё это можно получить в полном объёме.
Вариантов решения тут ровно два. Купить готовый и сделать самому.
Что предлагает магазин.
Магазин предлагает специальную жидкость, которая не замерзает. Антифриз на базе этиленгликоля или полипропиленгликоля. По составу она идентична тому что вы льёте в расширительный бак своего авто. Разве что немного другие присадки.
Достоинств у этого антифриза ровно два.
• Он действительно не замерзает и не испаряется.
• Его легко купить в магазине.
Кажется, а чего ещё желать то, вот оно идеальное решение, но, как всегда дьявол кроется в деталях.
• Его необходимо периодически менять полностью.
• Он разъедает штатные уплотнители.
• Он имеет меньшую теплоёмкость.
• Он более жидок в статическом состоянии и более густой при движении чем вода.
• На базе этиленгликоля ядовит, а на базе полипропиленгликоля ещё более дорог.
Цена более-менее приличного антифриза на базе этилен гликоля это 80 р/литр, а на базе полипропиленгликоля 120 р/литр.
Средний объём системы отопления 100 литров итого 5К-12К за теплоноситель. В принципе не особо и дорого. НО.
Его необходимо периодически менять полностью.
В зависимости от качества присадок раз в 3-5 лет надо полностью слить весь теплоноситель. Желательно промыть систему. И залить новый.
Связано с тем что этилен/полипропилен гликоли нестабильны. И без присадок довольно быстро разлагаются. С образованием нерастворимых осадков в виде хлопьев.
Которые с удовольствием оседают на всевозможных сужениях. Быть уверенным в качестве присадок… не стоит. Поэтому 3-4 максимум 5 лет и надо менять.
А если попадётся «брак», то может выпасть в осадок и через пару лет.
Он разъедает штатные уплотнители.
Гликоли достаточно агрессивны, хоть в них и есть добавки, но всё равно. Многие штатные уплотнители в котлах, радиаторах могут со временем выйти из строя и потечь. Поэтому кстати многие производители запрещают использовать их в качестве теплоносителя.
•Он имеет меньшую теплоёмкость.
Стандартный этилен/полипропилен гликоль (для температуры -30) имет теплоёмкость 3,3-3,5 кДж/кг*К (Вода имеет теплоёмкость 4,18 кДж/кг*К)
То есть говоря проще гликоля необходимо прокачать на 25% больше по объёму. И это полбеды.
Он более жидок в статическом состоянии и более густой при движении чем вода.
Не буду писать умные термины про кинематическую вязкость и прочее. Перейду сразу к выводам. Для работы с любым видом гликолей возможно потребуется насос, следующий в модельном ряду.
То есть если у вас стоял насос grudfoss 25-40 180 то надо будет поставить grudfoss 25-60 180.
Если стоял grudfoss 25-60 180 то может потребоваться grudfoss 25-80 180 и.т.д.
Да это грубо, да не факт, но вероятность далеко не нулевая. И если заменить обычный насос не проблема, то со встроенным в котёл сделать ничего нельзя. И надо будет врезать дополнительный, а там тоже свои заморочки.
А то что он более жидок (Плёнка поверхностного натяжения слабее) Может привести к тому что стыки, которые никогда не текли потекут. И надо будет переделывать.
На базе этиленгликоля ядовит.
А вот это имхо не особо важно, на этот факт больше напирают производители полипропиленгликоля что бы конкурировать с более дешёвым этиленгликолем. Система закрытая и доступа к жидкости парам у вас нет.
Ну в основном всё. Если вас всё это устраивает… то пожалуйста.
НО, можно сделать самому!
Это раствор этилового спирта, В сорокаградусном варианте известный как водка. (Можно использовать изопропиловый спирт, и нельзя метиловый с точки зрения ядовитости)
Достоинства у него ровно зеркальны гликолям.
• Он недорог. (около 35 р/л готового теплоносителя)
• Его не надо менять, а только доливать если надо.
• Не разъедает штатные уплотнители.
• Имеет чуть большую теплоёмкость чем вода (в слабых концентрациях до 40 %).
• Он почти так же жидок в статическом состоянии и почти такой же при движении, как и вода.
• Не ядовит. (Можно даже пить)
Но и недостатки у него есть.
• Пожароопасный при концентрации свыше 40 %. (поэтому крайне нежелательно делать больше 39%)
• Он испаряется раньше воды.
• С замерзанием не всё так просто.
Поэтому его нужно рассчитывать.
Возьмём Рязань. Холодная пятидневка. Это -27 гр С. Значит минимум для системы -24 гр. (Всё же в доме чуть теплее, да и если замёрзнет, то спиртовая смесь уже почти не расширяется и трубы не порвёт)
Получается, что мне нужна. 34% смесь спирта. -23,6 гр.
Кипение такой смеси 85 гр.
Дополнительно учту то что под давлением жидкость кипит при большей температуре. (Можно пользоваться следующим правилом. На 1 атмосферу давления сверх атмосферного температура кипения увеличивается на 13%) Поскольку в среднем типичная система, это 2 избыточных атмосферы то 85*1,26=107,1 гр.
Автоматика любого котла настроена на макс температуру 90гр.
107,1>90. Значит по кипению тоже проходит.
Итого: 34% Не пожароопасен, не замёрзнет, не закипит. В принципе аналогичные результаты даёт и 39% смесь.
Осталось посчитать сколько нужно спирта что бы получить требуемую крепость.
Для получения необходимого количества воды есть формула.
X-нужное количество литров воды на литр спирта.
N-начальная концентрация спирта (обычно 96%)
B-требуемая концентрация спирта (в моём случае 34%)
Получается 96/34-1=1,82 литра воды.
1 литр спирта + 1,82 литра воды=2,82 литра готового раствора. 34%
Но поскольку очень часто начальный объём не известен то намного проще идти не от расчётов, а от показания спиртомера.
Алгоритм простой. Нужно получить 34% раствор.
1. Заполняете систему водой.
2. Сливаете 10 литров воды и вместо них закачиваете 10 литров спирта.
3. Даёте поработать системе минут 10-30 минут (возможно придётся добавлять воду) сливаете чуть-чуть и меряете спиртомером.
4. Если получилось 20% то грубо 10 литров /20 % получаем 1% =0,5 литра спирта. Нужно добавить ещё 14% или 7 литров спирта.
5. Сливаете 7 литров из системы и вместо них заливаете 7 литров спирта.
Да грубо, да не совсем правильно, но быстро и эффективно. Из инструментов один китайский спиртомер за 100 рублей.
Как теплоноситель спиртовой раствор не идеален, и прежде всего это связанно с необходимостью расчёта.
Просто взять и залить чистый спирт нельзя. И даже водку нельзя, ибо пожароопасная. Нужно меньше 39 гр.
Температуры -25-28 достаточно для большинства регионов России даже в режиме дачи. А уж для дома как ПМЖ можно использовать везде.
В остальном, все минусы присущие гликолям у него отсутствуют.
к содержанию ↑3 простых способа увеличить теплоотдачу батареи: повышаем температуру в отопительный сезон
Часто в квартирах, особенно старой застройки, с каждым годом зимой становится всё холоднее. Людям приходится приобретать и использовать электрические отопительные приборы, что приводит к существенному повышению стоимости коммунальных услуг. Но зачем переплачивать за перерасход электроэнергии, если есть более дешёвые варианты исправления ситуации? Сегодня мы расскажем о простых способах увеличения теплоотдачи батарей отопления, которые не требуют значительных затрат, воплотить в жизнь которые вполне по силам любому домашнему мастеру.
Стоит рассмотреть и причины, приводящие к снижению температуры в помещении.
Частые причины уменьшения теплоотдачи батареи отопления
Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи радиаторов становится накипь и ржавчина, скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков отопления.
Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на биметаллические – они имеют большую теплоотдачу.
Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой домашний мастер, даже не имеющий опыта работ в подобной области.
Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена
Использование отражающего экрана – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди.
Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.
Важная информация! Лучше всего, когда такие моменты продумываются ещё на этапе монтажа батарей отопления. В этом случае за радиатором можно закрепить стальной ребристый щит, который будет накапливать тепло, после чего направлять его в комнату. Такие щиты удобны, если часто происходят отключения отопления.
Также в роли экрана неплохо себя зарекомендовали базальтовые плиты с алюминиевым покрытием.
к содержанию ↑Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски
Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь батареи отопления и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.
Цвет, в который окрашены батареи отопления, тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.
Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха
Каждый знает, что улучшение циркуляции воздуха способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.
Полезная информация! Если дома имеются кулеры от компьютеров, которые не используются, можно их установить под радиатором, направив поток воздуха вверх. Это максимально увеличит конвекцию, в результате чего в комнате станет значительно теплее.
Увеличить конвекцию (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками. Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.
Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:
Общие правила улучшения теплоотдачи радиаторов отопления
Для того чтобы в будущем не сталкиваться с уменьшением теплоотдачи батарей, стоит об этом подумать ещё на этапе монтажа радиаторов. Основными правилами являются:
- обязательное утепление стены за радиатором, возможная установка стального экрана;
- установка биметаллических батарей взамен чугунных;
- монтаж кранов на входе и выходе радиатора (это позволит при необходимости самостоятельно промыть секции или добавить дополнительные без отключения и слива всей системы).
Если соблюдать эти нехитрые правила при монтаже, впоследствии будет намного проще увеличить температуру в помещении без обращения за помощью к специалистам. А это дополнительная экономия семейного бюджета.
